Wüstenschiff

Schnippeln


verzieren


anrichten


nochmals abschmecken


João legt das rote Piratenkopftuch an, sein Markenzeichen Ein letzter Handgriff in der Küche


und es geht los. Wir starten mit unseren 15 Gängen und erleben Geschmacksexplosionen am Gaumen. Das Menü ist göttlich!


João ist (Star-) Koch mit Leib und Seele. Jede einzelne Zutat, jeden Gang erklärt er, bevor der Teller auf den Tisch kommt


Knapp 4 Stunden später Wir genießen noch ein kleines Naschwerk zum Abschluss. Abgerundet mit - wie könnte es anders sein - zarter Schokolade von Claudio Corallo. African Connections ...

Neben dem Restaurant gibt es auch einen Shop. Hier bietet João diverse nützliche und hübsche Küchenutensilien aus Holz und Korb, aber auch Marmeladen, Chutneys u.a. aus eigener Herstellung an



Die Roça São João ist ein Kleinod für alle Sinne! Auch Kunstliebhaber werden hier ihre Freude haben. Die wenigen Wände im Restaurantbereich sind reich geschmückt mit Bildern


Originelles Sitzmöbel im parkähnlichen Garten ...


... die Dame daneben erscheint etwas kopflos


Ein hölzernes Pferd lockt uns in die angeschlossene kleine Galerie RAM


"Roçamos o mundo aqui mesmo" - Wir berühren die Welt genau hier ...

Ungefähr bei km-Stein 46


taucht vor uns wolkenverhangen der Umriss des Pico Cão Grande auf


Der nadelförmige 663 m hohe Vulkan-Härtling im Parque Natural Obô steigt rund 370 m aus der Umgebung an


Die umstrittenen Palmölplantagen reichen in diesem Bereich bis an die Grenze des Naturschutzgebietes. Vielen sind die Plantagen von Agripalma/Emolve Palm Oil Factory ein Dorn im Auge, da mehr und mehr Regenwald den Plantagen weichen muss (mehr dazu: Environmental Justice Atlas.


Auf dem weiteren Weg nach Süden werfen wir noch einen Blick auf die Bucht der Praia Capitango


sowie die malerische Palmenallee der Roça Ribeira Peixe


Porto Alegre kommt in Sicht. Wir haben die Südspitze der Insel erreicht!


Die einzige "Sehenswürdigkeit" in diesem ärmlichen Fischerdorf sind die überwucherten Reste eines militärischen Kettenfahrzeugs

Stress lass nach ab jetzt befinden wir uns in einer ausgewiesenen stressfreien Zone


Nichts kann uns mehr aus dem Gleichgewicht bringen, weder Schaf noch Ziege


Nur 3 km sind es von Porto Alegre zum Paradies der Praia Inhame Eco Lodge, Telefon +239 991 6552. Übernachtung für 2 Personen inkl. Frühstück 80 Euro/Nacht. Wir beziehen ein kleines Cottage unter schattenspendenden Bäumen und genießen den Tag am und im Meer!


Mit Einbruch der Dunkelheit erwacht der Strand zum Leben


Aber nicht die Krebse sind die Hauptattraktion hier, sondern die Meeresschildkröten. Die Strände hier im Süden sind ideales Brutrevier. In der Saison von November bis März landen hier bei ruhiger See fünf verschiedene Schildkrötenarten nachts zur Eiablage an. Am ehesten trifft man auf die "Suppenschildkröte" (Chelonia Mydas) und die "Echte Karettschildkröte" (Eretmochelys Imbricata). Etwas seltener sind die "Lederschildkröte" (Dermochelys Coriacea), die "Oliv-Bastardschildkröte" (Lepidochelys Olivacea) und die "Unechte Karettschildkröte" (Caretta Caretta) anzutreffen.

Damit die Jungen Überlebenschancen haben, werden die Eier, sobald die Schildkröte nach der Eiablage wieder im Meer verschwunden ist, ausgebuddelt und in spezielle Aufzuchtgehege gelegt. Nach dem Schlüpfen bleiben die Jungen noch 30 Tage in Obhut, bevor sie auf dem Strand ausgesetzt werden und ihren Weg in den Ozean antreten. Nur eins von tausend Schildkrötenbabys überlebt und wird eines Tages vielleicht genau hier wieder an Land gehen

Über Schlammpiste ziehen wir am darauf folgenden Tag wenige Kilometer weiter


vorbei an der Praia Piscina


zur Praia Jalé. Hier ist für Fahrzeuge Endstation. Weiter geht es nicht


Praia Jalé ist Teil des Parque Natural Obô


Ein Traum am Ende der Welt! Ohne Telefon, ohne WiFi. Strom gibts nur stundenweise, warmes Wasser gar nicht. Wer hier übernachten möchte, kann am Rand des Strands campen. Oder bucht sich in einem der drei Cottages der "Jalé Ecolodge" ein Jalé Ecolodge - Website / Jalé Ecolodge - booking.com), Telefon +239 9853738, E-Mail jaleecolodge@gmail.com. Übernachtung für 2 Personen inkl. Frühstück 60 Euro/Nacht.

Eines der Hüttchen wird unseres Die Cottages sind äußerst simpel, das dazu gehörige kleine Restaurant auch. Es gibt ein einfaches Frühstück und Abends Fisch. Den muss man morgens bereits ordern. Das Restaurant ist nur während der Mahlzeiten geöffnet, von daher auch gleich morgens die Getränke ordern. Das Bier wird nicht so sehr kalt geliefert. Also besser schnell trinken, da die Außentemperatur die Flaschen nicht unbeingt abkühlt

Strand und Wellen hat man nahezu den ganzen Tag für sich alleine !!!


Wer Meeresschildkröten beobachten möchte, für den ist die Praia Jalé ein Muss! In der Dunkelheit kommt Schildkröte nach Schildkröte an Land, um ihre Eier abzulegen. Auch direkt vor unserer Hütte. Total faszinierend. Bei Tagesanbruch sieht man dann die Spuren am Strand, eine neben der anderen, als hätten Traktoren sich durch den Sand gepflügt

Hinweis zur Beobachtung der Meeresschildkröten:
An der Praia Jalé gilt absolutes Blitzlichtverbot! Auch Taschenlampen mit Weißlicht sind tabu! Zur Schildkrötenbeobachtung bitte Rotlichttaschenlampe mitbringen, oder vorher Rotlicht-App auf dem Smartphone installieren. Eine junge portugiesische Biologin wacht ziemlich militant über "ihren" Strand, so dass Besucher gar nicht erst in Versuchung geführt werden, sich ihren Anweisungen zu widersetzen Eine Spende von mind. 10 Euro pro Person für das Schildkrötenprojekt wird erwartet (Auf alle Fälle haben die Schildkröten hier noch die Möglichkeit, weitestgehend in Ruhe ihre Eier zu legen. Ich erinnere mich an den Hype in Ras Al-Jinz im Oman, wo mir die Schildkröten nur leid taten ...)

Schildkröten-Hatchery, die Brutstation für die Eier


Akribisch wird dokumentiert, wann welches Gelege die Hatchery bezogen hat und voraussichtlich schlupfreif ist


Erläuterungen zum Lebenszyklus der Meeresschildkröten

Heute machen wir uns auf die Suche nach dem Äquator! Und der verläuft mitten durch die Ilhéu das Rólas. Das nur 3 km² große Eiland liegt vor der Südspitze São Tomés. Fischer bringen einen für 10-20 Euro zur Insel rüber. Wir vertrauen am ehesten den Booten der Praia Inhame Eco Lodge und starten ab hier. Preis 10 Euro p.P., return. Es ist weder ein Ticket erforderlich, noch muss man sich anmelden. Wenn man da ist und das Meer ruhig genug, gehts auch kurz drauf los. Man tauscht mit dem Bootsführer die Handynummer aus und ruft an, sobald man von Rólas zurück möchte. Oder er meldet sich, falls das Wetter umschlagen sollte und er zur Rückkehr drängt


20 Minuten später stehen wir am Nordstrand der kleinen Insel Rólas


Rund 200 Menschen leben hier, hauptsächlich vom Tourismus. Viele sind beschäftigt im Service des Pestana Equador, einem exklusiven Strandresort, das nicht so recht hierhin passen will. Wir spazieren durch São Francisco Village


Die Diskothek


Haarpflege open air


Früh übt sich mit der Machete umzugehen


Restaurant


Das Geschirr trocknet in der Sonne


die Schweinchen liegen daneben und schlafen. Alles sehr entspannt hier

Am Ortsrand haben einige Kunsthandwerker ihre Werkstätten. Hier wird geschnitzt und gemalt


in der Hoffnung, ab und zu auch etwas zu verkaufen


Der Äquator soll irgendwo "oben" liegen, haben wir gelesen. Wir schlagen den Waldweg ein, der bergauf führt


Die Vegetation ist mehr wie üppig, sämtliche Kräuter am Wegesrand blühen


Zwischendurch zugewachsene Wegmarken


Tolles Wurzelwerk


Scheue Eidechsen


Das Äquator-Monument


Ein großes Landkartenmosaik zeigt den Verlauf. Nur .... es stimmt nicht. Der Äquator muss laut Garmin und Smartphone-GPS rund 200 Meter weiter nördlich liegen. Wir checken vor und zurück. Es stimmt nicht!


Irgendwo dort unten im Dorf muss es sein


Gefunden! Mitten im Dorf! Die Wutz schnüffelt exakt auf dem Äquator rum

Mission "Äquatorsuche" erfolgreich beendet


Praia Imhame voraus


Die Nacht in Jalé wird stürmisch und gewittrig. Ein Blick morgens aus unserer Hütte: es regnet was runtergeht


Wir packen unsere Sachen und machen uns auf den Rückweg nach Norden. Jae und unser himmelblaues Häuschen in Cidade warten schon auf uns. Die Piste gleicht einem Bachlauf


In der Hauptstadt angekommen, springen wir noch schnell zu STP-Airways rein. Wir hatten zwar keinen Anruf, aber vielleicht haben wir ja Glück, und ergattern doch noch einen Flug nach Príncipe. Enttäuscht verlassen wir 5 Minten später das Ticket-Office. Es hat sich seit unserem letzten Besuch nichts geändert. Die wenigen Flüge nach Príncipe haben ziemlich lange Vorlaufzeiten. Alles ist auf Wochen ausgebucht.

Jae sieht uns an, dass uns irgendeine Laus über die Leber gelaufen ist. Sie grinst und meint, wir könnten morgen fliegen. Waaaaas? "Ja" sagt sie. "Die Maschine von Africa's Connection ist aus der Wartung zurück und hat morgen ihren ersten regulären Flug." Africa's Connection? Haben wir noch nie gehört. Was ist das für eine Donnerfluggesellschaft? Und woher will sie das so genau wissen? "Mein Vater ist der Pilot." Wir setzen uns und starren sie an. Das müssen wir erst einmal verdauen. Dann kommt aber ganz schnell Leben in uns Jae gibt uns die Anschrift und wir sausen los

Eine halbe Stunde später halten wir unsere Tickets in der Hand! 120 Euro return pro Person, mehr als die Hälfte günstiger als STP! Morgen fliegen wir also dank African Connections mit Africa's Connection nach Príncipe

Africa's Connection, Av. Marginal 12 de Julho, Chalé n°6 - Telefon +239 222 69 83, Fax +239 222 6987

Weit haben wir es nicht zum Airport Wagner von Hanna & Silva Rent-a-Car hatten wir gestern Abend noch informiert, dass wir unseren Jimny die nächsten Tage nicht brauchen. Auf dem Parkplatz tauschen wir Rückgeld gegen Autoschlüssel. Unkomplizierter gehts nicht!


Da steht er. Unser Flieger nach Príncipe. Die Treppe werden wir nicht benötigen


Boarding


Safety Instructions


Dann bekommt jeder von uns noch eine Flasche Wasser und wir dürfen in die Maschine


Genau 19 Passagiere finden Platz in der Dornier 228. Schön kuschelig hier drin


Anschnallen, Rauchen verboten


Rauchen? Tatsächlich! Der süße kleine Hopper stammt noch aus einer Zeit, als Aschenbecher in den Armlehnen zum Standard gehörten


Wir sitzen gleich hinter dem Cockpit


Comandante Castro schwingt sich in die Kanzel. Jaes Vater. Er grinst uns verschmitzt an und wünscht uns einen guten Flug


Ready for take off

Eine knappe Stunde und 150 km Luftlinie später. Landeanflug auf Príncipe. Die Insel ist 16 km lang, 6 km breit und zu zwei Drittel von geschütztem Urwald bedeckt


Der Flughafen ist noch übersichtlicher als der von São Tomé


Pünktlich als wir den Airport verlassen, hört der Regen auf. Da sind wir. Olá Príncipe!


Die Übernachtungsmöglichkeiten auf Príncipe sind begrenzt. Es gibt eine Handvoll fantastischer (Luxus-) Lodges auf der Insel, die jedoch nicht so ganz in unser Budget passen wollen. Und einige simple Unterkünfte in der Hauptstadt Santo António. Dank unserer African Connections hatten wir uns vor Abflug telefonisch ein Zimmer bei Mr. Hippolito Lima gesichert: Príncipe Residencial, Telefon +239 9013686 und 9926250, E-Mail principeresidencial@hotmail.com. Übernachtung für 2 Personen inkl. Frühstück 45 Euro/Nacht. Die Unterkunft ist einfach aber sauber, ruhig und liegt nur rund 10 Gehminuten vom Zentrum der Hauptstadt entfernt


sehr authentisch gleich neben dem Sportstadion


Hier trifft sich am Nachmittag der Fußballnachwuchs samt Fangemeinde


Die neue im September 2017 eingeweihte Sportanlage gleich gegenüber wirkt in der maroden Umgebung völlig surreal

Wie überall in Afrika schlägt das Herz der Stadt am Markt


In der kleinen Markthalle wird alles angeboten, was für den täglichen Bedarf benötigt wird. Von Eiern und Kohl


über Kochbananen


Möhren, Bohnen


bis zum Trockenfisch


Fleisch gibts beim Metzger nebenan. Nicht gekühlt, sondern luftgetrocknet hinter Gaze


Wer Besorgungen zu tätigen hat, kommt um das "Geschäftszentrum" von Santo António nicht herum Es ist die einzige Möglichkeit, auf der Insel einzukaufen


Möbelhaus


In den Kramläden findet man so ziemlich alles, was man sich nur vorstellen kann. Rosema ist immer dabei


Kistenweise


denn ohne Nacional läuft nichts auf der Insel

Nacional gibts zu jeder Tages- und Nachtzeit. In jeder Kneipe im Ort. Wer spontan Hunger verspürt, für den wirds schon schwieriger Santo António ist keinen Tourismus gewöhnt. Die Touristen, die sich auf die Insel verirren, steigen in den exklusiven Lodges ab und werden rund um die Uhr verwöhnt. In Santo António bleibt kaum jemand. Und die Lokals gehen nicht aus essen, die kochen daheim. Wer also abends ein Dinner benötigt, geht morgens im Restaurant seiner Wahl vorbei und bestellt bei der Köchin seines Vertrauens, was er abends gerne speisen möchte. Funktioniert bestens.

Die Insel ist sowieso völlig unaufgeregt. Männer sitzen am Straßenrand vertieft ins Kartenspiel


Wäsche liegt zum trocknen aus


Für die Beauty Basics ist auch gesorgt. Classic Hair Cut ...


... sieht gut aus


Quiosque Pintado - Bemalter Kiosk. Der Name ist Programm. Besonders schön mit abendlicher Beleuchtung

Wir spazieren weiter, vorbei am Centro Cultural, dem Kulturzentrum


zur Kirche der "unbefleckten Empfängnis", Nossa Senhora da Conceição. Stilecht mit Wetterhahn


Santo António wirkt stellenweise extrem ordentlich, wie hier am Praça Marcelo da Veiga mit dem rosé getünchten Gouverneurs-Palast


Dem auf Príncipe geborenen Poet Marcelo da Veiga (1892-1976) ist mitten im Park ein Denkmal gewidmet. Die Kanonen symbolisieren sein Leben, da Veiga hauptsächlich Kriegs-Gedichte geschrieben hat


Zum sauberen und aufgeräumten Ambiente gehören selbstverständlich auch Mülleimer. Was wir hier sehen, hätten wir jedoch nicht erwartet! Mülltrennung in Afrika?


Príncipe wurde 2012 in die Liste der UNESCO-Biosphärenreservate aufgenommen. Und dafür wird einiges getan


Es werden nicht einfach nur Mülleimer aufgestellt, man versucht den Gedanken der Mülltrennung auch zu leben und die Idee der Müllvermeidung weiterzuverbreiten, u.a. mit großflächigen Transparenten an den Hauswänden. Nein zu Plastik!


"Auf Príncipe schützen wir das Naturerbe!"


Gemeinsam mit der Fundação Príncipe Trust kümmert sich die Nationalparkverwaltung von Príncipe - in der Nähe der Praça Marcelo da Veiga - um alle Belange des Natur- und Artenschutzes. Estrela Matilde, Laura Benitez und ihre Mitarbeiter vermitteln gerne gut ausgebildete Guides für Wanderungen im Nationalpark. Eintritt Nationalpark Príncipe 5 Euro p.P./Tag, Guide 30 Euro pro Gruppe/Tag. Telefon Laura Benitez +239 9867983, E-Mail laura.benitez@fauna-flora.org


Und als wollte uns die Natur demonstrieren, welche Schätze die Wälder Príncipes beherbergen, starten diese beiden schillernd bunten Insekten eindrucksvoll ihr Liebesspiel direkt an der Eingangstüre zum Nationalparkbüro

Endlich wieder mobil


Noch schnell tanken. Es gibt nur diese eine Tankstelle auf Príncipe, und Sprit ist heiß begehrt


Versunken ins eigene Spiegelbild


Die verspiegelte Rückseite des Außenspiegels ist aber auch extrem spannend, die verzerrt so schön


In Santo António findet gerade eine verkehrstechnische Revolution statt! Bürgersteigkanten werden weiß getüncht, Zebrastreifen gemalt


und ein riesiger frisch gelieferter Berg funkelnagelneuer Verkehrsschilder will montiert werden. Die ersten Schilder stehen bereits. UNESCO lässt grüßen


Mit dem ÖPNV ist es noch nicht so weit her auf Príncipe. Für die Bevölkerung gibt es keine Busse. Kein Taxi. Moped-Taxis mit viel Glück. Public Transport findet also auf der Pritsche statt


Ziemlich schnell auch auf unserer

Vernünftige Fahrzeuge sind Mangelware auf der Insel. Es sei denn .... man steigt in der Luxus-Lodge ab Ansonsten pfeifen die meisten der ohnehin wenigen Fahrzeuge aus dem letzten Loch. Viele dienen nur noch dekorativen Zwecken


Mit Ersatzbereifung sieht es nicht viel besser aus