Wüstenschiff

Keine 15 km weiter lockt uns die Burg Kerak, die inmitten der quirligen Kleinstadt Kerak thront. Eintritt 2 JOD p.P., freier Eintritt mit Jordan Pass. Strenge Taschenkontrolle (Röntgen), seit dem IS-Angriff auf Karak Castle im Dezember 2016 mit vielen Toten


Über eine Brücke gelangen wir ins Innere


Und dann heißt es - wie so oft in Jordanien - Treppensteigen! Kerak Castle besteht gefühlt ausschließlich aus Stufen


und Gängen. Ein wahres Labyrinth !


Der Ausblick von dem 950 m hohen Festungsberg ist selbst bei dem betrüblichen Wetter heute toll

Die Dämmerung bricht schneller herein, als uns lieb ist. Dass wir den Canyon des Wadi Mujib queren merken wir nur an der Serpentinenstrecke. Die Schönheit der Landschaft sehen wir im Dunkeln nicht. Auf schnellstem Weg fahren wir nach Madaba ins Hotel Black Iris (booking.com) / Hotel Black Iris (Website), Al Mouhafada Circle, Telefon: +962 5 325 0171, mobil +962 77 720 9660, E-Mail blackirishotel.madaba@gmail.com. Black Iris ist zentral gelegen in einer Seitenstraße unmittelbar am Rand der Innenstadt. DZ mit eigenem Bad für 2 Personen inkl. Frühstück 38 JOD/Nacht. Das freundliche familiengeführte Hotel von Yanal Twal und seiner Frau Diana ist wirklich empfehlenswert und wird für die nächsten Tage unser Quartier.

Zur ersten Orientierung unternehmen wir noch einen Spaziergang durch den Ort. Weit laufen wir nicht mehr, an der ersten gut aussehenden Imbissbude bleiben wir hängen

Ein strahlend schöner Tag begrüßt uns heute. Gleich nach dem Frühstück machen wir uns auf den Weg zum Toten Meer. Wir wählen die Strecke, die an Hammamat Ma'in vorbeiführt, weil wir unbedingt den "Dead Sea Panorama Complex" besuchen wollen. Eintritt 2 JOD p.P., der Jordan Pass gilt hier nicht


Der architektonisch sehr ansprechend gestaltete Bau ist Tagungsstätte und Museum gleichermaßen


Vormittags - mit der Sonne im Rücken - bietet sich hier vom kurzen Zara Cliff Walk aus ein umwerfender Blick hinab in das Tal des Toten Meers

Vom Panorama Komplex aus stürzt die Straße fast senkrecht hinab ans Wasser. Waren wir eben noch auf einer Höhe von rd. 150 Meter, befinden wir uns jetzt - 8 km weiter - tiefer als 400 m unter Meeresniveau. Ich kann gar nicht aufhören, den Höhenmesser zu beobachten


Unten angekommen, sehen wir, was das verheerende Unwetter keine zwei Wochen vorher hier angerichtet hat. Die Brücke über das Wadi hat es komplett weggerissen, die Straße liegt hoch voll Geröll. Eine Umfahrung ist zwischenzeitlich eingerichtet. Etwas mulmig wird uns bei dem Gedanken, dass hier an der Stelle keine zwei Wochen vorher 18 Schulkinder ums Leben gekommen sind.

Entlang der Uferstraße und vorbei an zahlreichen Resorts stoppen wir genau an der letzten Hotelanlage. Wir gönnen uns heute einen Wellnesstag als Day Visitor im Holiday Inn! Kleiner Tipp: Black Iris und Holiday Inn haben ein Sonderabkommen: als Hotelgast des Black Iris erhält man im Holiday Inn zu Sonderkonditionen das Day Visitor Ticket (20 JOD p.P. Badebereich oder 30 JOD p.P. Badebereich inkl. Lunchbuffet).

Das Tote Meer zieht sich von Jahr zu Jahr weiter zurück, und einige der Hotelanlagen liegen schon lange nicht mehr direkt am Wasser. Holiday Inn hat das bisher recht geschickt gelöst


Und nun gehts los: als erstes geht man eine kleine Runde im Toten Meer liegen Das ist wirklich ein irres Gefühl !!! Auch toll ist, sich in das Wasser zu stellen (ohne Boden unter den Füßen!) und dann im Wasser wie ein Korken auf und ab zu hüpfen. Kein Wunder, dass damals alle dachten, Jesus könnte über das Wasser gehen! So langsam verstehe ich, was in der Bibel so alles geschrieben steht ...

Kurz etwas trocknen und dann reibt man sich aus den großen Kübeln mit dem Schlamm des toten Meeres ein. Spiegel sind extra aufgestellt, damit man sich lückenlos einschlammen und auch im Gesicht eine Maske anlegen kann und sich nicht versehentlich mit der 33-%-Salzpampe an Augen oder Schleimhäute kommt


Das Kosmetikponton wird ständig gesäubert. Der Service des Holiday Inn ist erstklassig! An der Theke rechts vom Sonnenschirm kann man sich immer wieder neue Duschtücher holen. Auch Mineralwasser in Flaschen wird jederzeit kostenlos ausgegeben, denn trinken ist hier wichtiger als alles andere.

Ist der Schlamm am Körper schön getrocknet, dann geht es zum grob abspülen und nochmals etwas abliegen zurück ins Tote Meer, bevor die Klarspülung mit Süßwasser unter der Dusche erfolgt. Die Haut ist anschließend zarter, als jeder Kinderpopo jemals sein könnte


Wer anschließend nicht direkt am Uferbereich des Toten Meeres relaxen möchte, dem stehen sämtliche Poollandschaften des Resorts zur Verfügung - mit ausreichend Liegeplätzen


und Ruhezonen


Und wer es ganz dekadent mag, der gönnt sich das Day Visitor Ticket mit inkludiertem Lunchbuffet! Der Restaurantbereich ist bis 16 Uhr geöffnet. Ein kulinarischer Traum mit wirklich allem, was das Herz begehrt

Auf dem Weg zurück nach Madaba schauen wir am späten Nachmittag noch am Mount Nebo vorbei. Eintritt der Ruinenstätte 2 JOD p.P., der Jordan Pass gilt hier nicht


Es gibt ein interessantes kleines Museum


aber die Hauptsehenswürdigkeit befindet sich in der Moses Memorial Church


die man nicht laut quatschend mit Badeanzug bekleidet unter Schusswaffengebrauch betreten darf


Fantastisch restauriert bieten sich dem interessierten Betrachter prachtvolle Bodenmosaike


Und bei allem musealen Charakter wird auch die Kirchenfunktion erhalten


Eisenkreuz mit Schlange - The Brazen Serpent Monument. Die Skulptur von Giovanni Fantoni bildet symbolisch die Schlange des Moses und die Kreuzigung Christus ab


The Abu Badd, der rollende Stein! Einst genutzt als Tor des Klosters


Von hier soll Gott Moses das "Gelobte Land" gezeigt haben


welch heiliger Ort mit berauschender Aussicht auf das Jordantal

Es ist fast dunkel, aber die St.-Georg-Kirche in Madaba hat noch geöffnet. Eintritt 1 JOD p.P., der Jordan Pass gilt hier nicht


Berühmt ist die Kirche für ihre Palästina-Mosaik-Landkarte, die ihr den Beinamen "Church of the Map" einbrachte

Die Gegend um Madaba wimmelt nur so von antiken Mosaiken. Ein weiteres Kleinod diesbezüglich ist Umm Ar-Rasas. Eintritt 2 JOD p.P., freier Eintritt mit Jordan Pass


Umm Ar-Rasas ist seit 2004 gelistet als UNESCO Weltkulturerbe


Der südöstlich von Madaba gelegene alte byzantinische Ort ist mehr wie gründlich in sich zusammengefallen


Bewohner gibt es nur wenige


Wieder aufgebaut ist so gut wie nichts


Dabei hat Umm ar Rasas ganz viel Potential. Die Mosaikböden sind nämlich nahezu vollständig erhalten. Es gibt neben ganz einfachen Bodenbelägen


auch sehr fantasievoll gestaltete


Für Besucher sichtbar gemacht sind die Mosaike leider nur in der überdachten "St. Stephanskirche". Nachdem Father Michele Piccirillo, Experte in byzantinischer Archäologie und seinerzeit verantwortlich für die Ausgrabungen am Mount Nebo, verstorben ist, kümmert sich hier niemand mehr. Weitere Ausgrabungen sind seither leider auf Eis gelegt, bereits begonnene Ausgrabungen und Freilegungen vieler weiterer Mosaike hier auf dem Gelände wurden einfach zugeschüttet und schlummern nun vor sich hin ...

2 km nördlich von Umm Ar-Rasas weist ein Schild zum Monk Tower. Eintritt frei


Gemäß einiger Forschungen könnte es sich hier um den Wohnplatz eines im syrischen Raum bekannten Säulenheiligen handeln


Südlich Umm Ar-Rasas lohnt ein Abstecher nach Al Lahun. Die noch erhaltenen Grundmauern eines Forts der Moabiter sind für uns jetzt nicht sooo spannend


Viel spannender ist die strategische Ausrichtung der alten Steine. Von hier bietet sich nämlich ein perfekter Blick hinab in das Wadi Mujib mit seinem Staudamm. Endlich sehen wir, wo wir die Tage im Dunkeln durchgefahren sind


Wild windet sich die Straße durch den Canyon


an deren Ende das Aldi-Lidl-Bedouin-Café auf Gäste wartet

Viele der von uns besuchten Sehenswürdigkeiten liegen auf der sogenannten Umayyaden Route, eine touristisch-kulturelle Reiseroute, die ihren Schwerpunkt auf die Zeit der Umayyaden-Herrschaft im Mittelmeerraum legt. Sie führt durch die Algarve, Spanien (Andalusien), Sizilien, Tunesien, Ägypten, Libanon und Jordanien.



Teil dieser Route sind u.a. die sogenannten Wüstenschlößer. Da das Wetter heute nicht besonders gut aussieht, passt der Ausflug in die Wüste bestens. Der äußere Autobahnring um Amman führt uns schnell auf den Highway in Richtung Irak, an dem die "Schlößer" wie Perlen an einer Schnur aufgereiht liegen.

Hammam as-Sarah, Jagd- und Badeschloß aus dem 8. Jahrhundert. Eintritt frei


Nur 3 km weiter halten wir an den Ruinen des Qasr el Hallabat. Ursprünglich wahrscheinlich von den Nabatäern errichtet und später von Marcus Aurelius übernommen. So waren die Römer damals in der Lage, die nordöstlichen Wüstengebiete zu kontrollieren. Eintritt 2 JOD p.P., freier Eintritt mit Jordan Pass

Kurz vor der "Oase" Azraq liegt rechterhand zunächst das gut gesicherte Al Azraq Refugee Camp, in dem zehntausende Syrer vorübergehend eine neue Heimat auf ihrer Flucht vor dem IS und dem Bürgerkrieg in ihrem Land gefunden haben.

Ein paar Kilometer weiter, ebenfalls rechterhand, die nicht zu übersehende und noch weniger zu überhörende Muwaffaq Salti Air Base. Hier hat die deutsche Bundeswehr nach ihrem Auszug aus der Türkei eine neue Basis für ihre Aufklärungsflüge über IS-Gebiet gefunden.

Azraq bedeuted "azurblau". Eine Anspielung auf die winterlichen Regenfälle, die sich hier in Seen und Sümpfen sammeln und deren Wetlands vielen Vögeln als Rast- und Überwinterungsplatz dienen. Das Azraq Wetland Reserve (Vögel, Wasserbüffel) sowie das Shaumari Nature Reserve (Oryx, Wildpferde) können besucht werden, Eintritt 8 JOD p.P., der Jordan Pass gilt hier nicht. Wir verzichten auf beides, nachdem wir die enttäuschten Gesichter einiger Besucher gesehen haben

Für uns ist die Oase nur interessant, um dem Qasr Al Azraq einen Besuch abzustatten. Im 8. Jahrhundert ließ ein lebensfroher Omayadenfürst die römische Festung zu einem Schloss umbauen. Da er in der Oase genug Wild zum Jagen fand und es auch ausreichend Wasser gab, wurde es fortan sein Lieblingssitz. Später diente das Qasr mehr als militärischer Stützpunkt. Im Jahre 1917/18 schlug Lawrence von Arabien hier sein Winterquartier auf. Eintritt 3 JOD p.P., freier Eintritt mit Jordan Pass


Das spektakulärste ist die auch heute noch voll funktionsfähige tonnenschwere Basalttüre


Stein greift in Stein, oben ...


... wie unten - genial


Das Schloss mit seinem nahezu quadratischen Grundriss wurde gänzlich aus schwarzblauen Basaltsteinen erbaut


Steinblöcke, behauen wie Eisenbahnschwellen, dienen als Treppenstufen im Mauerwerk


Rundbögen


Dort, wo das Dach noch intakt ist, hat man eine kleine Ausstellungsecke eingerichtet

Wenn man "Wüstenschloss" hört, poppt unweigerlich eine märchenhaft verklärte Vorstellung des Ganzen in uns auf. Dem ist nicht so. Die Wüstenschlösser liegen allesamt nicht besonders romantisch in eher öder als pittoresker Wüstenumgebung, wie das nachfolgende Bild des Qasr el Amra eindrucksvoll zeigt


Dabei ist das Qasr el Amra für mich das schönste aller Wüstenschlösser


gelistet als UNESCO-Weltkulturerbe. Eintritt 2 JOD p.P., freier Eintritt mit Jordan Pass


Die Schönheit des "Roten Schlösschens", wie das aus dem 8. Jahrhundert stammende Qasr el Amra auch genannt wird, mit seinem kompakten Tonnengewölbe wird erst von Nahem und mit Sonnenschein richtig sichtbar


Die Anfang der 1970er-Jahre von einer spanischen Gruppe restaurierten Fresken werden aktuell einer weiteren Restaurierung unterzogen, diesmal von Italienern, um die kunstvollen Wand- und Deckengemälde für zukünftige Generationen zu konservieren


Qasr el Amra mit seinen lustvollen Badeszenen ist ein Eldorado für jeden Fotografen


Badeszenen, Reste der Heizungsanlage


und restliche Architektur lassen darauf schließen, dass es sich hier um ein wahres Jagd-, Lust- und Badeschlösschen eines lebensfrohen Kalifen gehandelt haben muss


Der angeschlossene unspektakuläre Ausstellungsraum gibt einiges an Erläuterung zum Komplex und auch zu den dargestellten Malereien


Wiederentdeckt wurde Qasr el Amra übrigens im Jahre 1898 von dem österreichischen Forscher Alois Musil

Unser letztes Wüstenziel für heute: Qasr al-Harrana, teils auch Qasr el-Kharana geschrieben, das aufgrund seiner Größe beeindruckendste und am besten erhaltenste der Wüstenschlösser


Im Eingangsbereich machen wir uns mit der Geschichte und dem Gebäudegrundriss vertraut


Dann erkunden wir das Schloss, Etage für Etage


und Raum für Raum

Auf dem Parkplatz vor dem Visitor Center steht dieser "schnittige Schlitten"


Eigentlich nichts besonderes, würden uns da nicht diese violetten Radmuttern anfunkeln


Car tuning at its best die Radmuttern sind zwar spacig lila, aber bei der Auswahl der Kombination von Felge und Reifen muss der Halter/Fahrer des Wagens völlig den Verstand verloren haben

Inspiriert von den Mega-Felgen kommt uns eine Idee: der Besuch des Automobilmuseums in Amman. Und da das Museum bis 19 Uhr abends geöffnet ist, setzen wir diese Idee auch gleich in die Tat um! Wir quälen uns etwas durch den Verkehr der Hauptstadt


Dann sind wir auch schon da. The Royal Automobile Museum - geöffnet täglich von 10-19 Uhr, FR von 11-19 Uhr, Dienstags Ruhetag. Eintritt 3 JOD p.P., der Jordan Pass gilt hier nicht


Vor dem Eingangsbereich begrüßt uns der "Martian Rover"


bevor wir im Museum als erstes in die Abenteuer des Wadi Rum eintauchen


Vom Papamobil über sämtliche Staatskarossen - die Sammlung der Königsfamilie scheint schier unendlich


Landyfans kommen - nicht nur fototechnisch - genau so auf ihre Kosten


wie Harley Fans


und Freunde noch älterer Baureihen


Neueste Technik, neueste Antriebe, Formel 1, Lamborghini - alles ist vertreten


und die Vorliebe der Royals für die Rumman Ralley erklärt vielleicht auch die spacigen lila Radmuttern auf übergroßen Felgen im normalen Straßenverkehr

Auf dem Rückweg von unserer Wüstenschloss-/Automobilmuseum-Tour sehen wir riesige Pfützen um und in Madaba. Ständig hören wir das Signalhorn der Rettungswagen. Den ganzen Tag hat es hier heftige Unwetter gegeben. Es ist der Tag, an dem auch Petra unter Wasser stand. Für uns unfassbar, dass alleine in Madaba 5 Menschen, deren Fahrzeuge in den Wadis von den Fluten weggespült wurden, ums Leben gekommen sind, während wir in der Wüste unterwegs waren. 3 weitere starben bei Dabaa, südlich von Amman. Außer ein paar Regentropfen auf dem Parkplatz vor dem Automobilmuseum haben wir von dem Unwetter nichts mitbekommen.

Heute ist es wieder strahlend schön. Ideal für einen Ausflug nach As-Salt, dem einzigen gewachsenen Ort Jordaniens. Dicht an dicht kleben die Häuser an den steilen Hügelhängen


Die Straßen verlaufen analog der Höhenlinien, in der Senkrechten sind sie mit Treppen verbunden. Der Ort ist hauptsächlich aus gelbem Sandstein erbaut


Im Zentrum des Städtchens liegt das lohnenswerte Historic Old Salt Museum. Der Eintritt ist frei


Untergebracht ist das Museum im Abu Jaber House, einem hübschen Bürgerhaus aus dem 19. Jahrhundert. Auf 3 Etagen erhält man viele Erläuterungen zum alltäglichen Leben aus der "goldenen Zeit" von Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1930er-Jahre


Fresken an den Decken im Restaurierungsprozess


Von den Balkonen des historischen Hauses bieten sich schöne Ausblicke entlang der Fassade


und auf den Midan Ain, den zentralen Platz


auf dem die Männer zusammen sitzen und ganz traditionell Manqala


und Backgammon spielen